嫣红眼眶里涌出了激动的泪水，将头伏在张青结实的胸膛上，又开心又幸福。

收拾了菜园子里的残局，张青便把孙嫣红送回了家。不多久，这菜园子外的十字坡上果然建起了一座酒家，外面挑起的高高的幌子上就写着“光明酒家”。又不久，孙嫣红果然做了这“光明酒家”的老板娘。因为嫣红在孙家排行老二，东平府人口顺，便唤她做“孙二娘”。

起初也有一些轻浮的泼皮无赖垂涎孙二娘的美色，不知深浅出手调戏时，反被老板娘掣手制得服服帖帖的，于是便再也不敢色胆包天，轻举妄动。因此她又多了一个诨号，叫“母大虫”，是将她的身手比作母老虎，却不是相貌。

因为光明寺本来就偏远，无甚香客，官府也鲜有过问，渐渐地便荒芜破败了。

相反地，这“光明酒家”却因为菜肴鲜美，酒醇醋酸，引得远近的客人慕名而来。

当时北宋虽有煎炸炒蒸焖煨熘汆等烹饪技法，但往往食材单一，调味有限。张青却自己醸了各种液体固体调料，光酱油就分老抽，生抽，减盐酱油和甜酱油几种，固体酱分为甜面酱、甜辣酱、蒜蓉辣酱、大酱，味增酱，沙茶酱，耗油酱和虾鯭酱。又根据自己的食材知识寻得北宋天然调味料譬如花椒、八角、肉桂、当归若干，又从自西域来到中原贩货商人处购得橄榄、迷迭香、孜然、茴香等异国调料，将这后厨灶台俨然变成了中药铺子。因为没有类如冰箱的现代保鲜手段，所有食材，一概新鲜，现吃现宰，鲜嫩无双。

织女星的大厨厨艺，讲究将看似简单的料理做到极致。

譬如这红烧肉，张青孙二娘必定选用散放散养的天然活猪。那猪打小便喝山泉，吃野果，尤其喜食松子野覃、山果笋尖，又漫山遍野的逛悠嬉戏，身上的肌肉和脂肪分布均匀，膘肥健壮。待到那猪长到青壮年，刺颈放血，血却不洒，留着做血豆腐。将那猪肉骨肉剥离，褪毛去筋，带皮肉用泉水漂洗半夜，待到不含一丝血丝。再把猪肉连皮带肉切成茶碗盖儿大小的见方肉块，用滚水泖了，再放入冰冷刺骨的深井水里镇一镇，洗净浮沫和嘌呤。却往铁锅里只撒上好白砂糖，中火熬成焦糖汁，将肉滚蘸上焦糖色，再浇上自制的上好酱油和料酒，没过肉块，再撒上一圈冰糖，并用纱布包上肉桂、大料、花椒、茴香、迷迭香、香草叶、砂仁、大葱、姜块入锅，大火烧沸之后再用铁围子垫高铁锅转小火，炖一个时辰之后却扯到无火之处冷却两个时辰。如此反复，纱布调味包一天换一包，一直炖够四天，调味包换够四包，这才算是大功告成，入瓮备用。

若是吃时，必先准备一小碟豆腐，不放调料，只搁少许岩盐，让食客淡嘴食下，认真咀嚼，这叫“清口”。吃之前不喝酒，不闲谈，或是配一碗清汤阳春面，或是配一个高庄大煊馒头，或是配一碗好米干饭，一人就着一块放在茶碗般大小容器中的红烧肉。

揭开容器盖子看那红烧肉时，肉皮晶莹剔透，好似蜜蜡；脂肪琥珀透明，宛如饴糖；瘦肉浓汤赤酱，芳香多汁。用筷子夹起来，颤颤巍巍，就像豆腐，似乎随时都有碎掉的可能。还未放入口中时，一股浓香先至，刺激鼻腔，登陆味蕾，让人食指大动，津液骤出。放入口中用牙齿咬时，只觉得上齿着处猪皮弹力十足，下齿着处瘦肉酥烂绵软，上下齿咬到皮肉相连的脂肪处时，就如同咬在葡萄肉或是荔枝肉上一般，汁水四溢，芬芳满口。将咬下的部分在嘴中咀嚼时，嚼感立体，劲道糯粘，配上主食时与食物纤维相得益彰，妙不可言。

食客吃时无不交口称赞，闭目凝神，呱口咂舌，回味无穷。待预买第二块时，却被告知一人一餐只售一块，问其原因时，却答留个念想，这余韵的空白也是菜肴的一部分。于是食客皆是点头称是，赞不绝口，往往次日仍旧前来，仿佛上瘾一般。

孙二娘又推陈出新地将密度不同的酒勾兑在一个水晶盏里，因其造型，美其名曰“鸡尾酒”。又有铜锅中央突起，里面烧上火红的木炭，锅内注入上汤，将羊羔肉片成薄片，又备以时鲜蔬菜，毛肚黄喉，肉丸虾滑，香菇芋头，吃时用竹筷将食材在锅里一涮，蘸着用腐乳韭花、香油蒜蓉调成的香酱，滑嫩无比，入口即化，在秋冬季深得食客赞誉。又烧热一石锅，内抹香油，加上蕨菜香菇，豆芽木耳，海苔菠菜，碗正中磕一枚生鸡蛋，用甜辣酱浇上一勺，吃时用铁勺搅拌加热，嘶嘶发声，鲜辣烫嘴，欲罢不能。

如此精工细作、厨艺高超的一处小小的酒家，却轰动了整个东平府，甚至远在孟州的食客，无论达官贵人还是平民百姓，都攒齐了脑袋，纷纷在这“光明酒家”的门幡下排队等待入得门来，品味逍遥。这十字坡的外表并不起眼的小小酒店，生意越来越红火，以致好多其他的酒家都纷纷改头换面，将自己酒家改名为“光明酒肆”、“明光酒馆”、“明亮酒楼”、“光辉饭庄”云云。

一时间市井巷道，坊间街角，无不流传着“穿在苏杭，吃在东平”，而“吃在东平，独数光明”的说法。“菜园子”张青和“母大虫”孙二娘，也成了北宋美食缔造者的领军人物。